На раздел 'Лекции и другая информация' |
На раздел 'Лекции и другая информация' |
Примечания к Internet-версии лекции
О чем не будет рассказано на лекции
Списки снаряжения
В горах снаряжение играет очень большую роль. Многие разновидности рельефа нельзя преодолеть без конкретного снаряжения, да и простая жизнь в горах может быть сильно омрачена неудачным подбором вещей.
Но, к сожалению, очень много людей не умеет правильно выбирать снаряжение и регулярно наступает на одни и те же грабли. Существует множество широко распространенных заблуждений, которые в лучшем случае кончаются зря потраченными деньгами:
Короче говоря, люди часто либо не предпринимают минимальных усилий по поиску и анализу информации, чтобы заметно облегчить свою жизнь, либо покупают ненужные или неоптимальные вещи и потом с ними мучаются. В моих советах по выбору оптимального снаряжения нет ничего принципиально нового, это всего лишь систематизированный набор методов для анализа разных ситуаций. Но если понять идеологию и начать применять на практике, то многих ошибок можно избежать. Главное - потратить некоторое время на сбор информации, а потом правильно ее проанализировать.
Можно выделить четыре характеристики любого снаряжения, которые всегда надо оценить перед покупкой.
Общая оптимальность определяется суммой параметров (естественно, с учетом того, что стоимость и вес должны быть поменьше, а комфорт и безопасность - побольше). Но величины все эти разные и нельзя просто так складывать удавов и попугаев. Поэтому необходимо всегда расставлять приоритеты для всех характеристик - коэффициенты для их вклада в общую сумму. Эти коэффициенты - вещь индивидуальная. Если у вас хорошо с финансами, то вы скорее всего уменьшите приоритет стоимости, если ощущаете себя Шварцнеггером, то уменьшите приоритет веса, а если часто игнорируете риск - уменьшите приоритет безопасности. Все это уже делает оптимальность снаряжения индивидуальной характеристикой.
Разные характеристики снаряжения часто коррелируют друг с другом и не являются строго ортогональными. Существуют как реальные зависимости, так и мифы или не универсальные закономерности.
Процесс выбора оптимального снаряжения - это всегда процесс сравнения двух и более альтернатив. В нем всегда участвуют одна или несколько вещей, для каждой из которых вы должны определить степень ее оптимальности. Плюс обязательно еще один вариант - вообще ничего не покупать или не брать в поход в этой категории вещей (например, к разным вариантам теплых курток в походе есть всегда еще один - не брать куртку в принципе). Такой "нулевой" вариант как минимум имеет две идеальные характеристики из четырех - стоимость и вес :-).
Итак, процедура принятия решения уже и так достаточно сложная - мы имеет четыре характеристики, которые на основе субъективных приоритетов объединяются в общий критерий оптимальности. Но насколько объективна каждая из четырех характеристик сама по себе?
Проще всего с весом - 100г они и в Африке 100г. Подъем этих 100 грамм на высоту 1 км (а такой дневной набор высоты в походе - обычное дело) примерно эквивалентен подъему 10 кг на 10 метров. То есть считайте, что все вечером пришли на место бивака, поставили лагерь и отдыхают, а вам еще ведро воды на четвертый этаж тащить. А если вы целый лишний килограмм с собой взяли...? Общий вес того, что вы берете в поход (начиная с ботинок и заканчивая наручными часами), не должен заметно превышать 20 кг и, желательно, стремиться к 15 кг.
Со стоимостью сложнее. Во-первых, часто бывает сложно убедиться, что вы нашли самое дешевое место для покупки вашей вещи. В процессе поиска места "подешевле" важно помнить, что не бывает дешевых и дорогих магазинов снаряжения. Часто магазин получает товары разных фирм по разным закупочным ценам и устанавливает разные наценки, а иногда еще и дает скидки на отдельные товары. Поэтому один товар может быть дешевле в одном магазине, а другой - в другом. Учитесь покупать через интернет в зарубежных магазинах - выигрыш может быть очень большим.
Во-вторых, очень часто тяжело оценить срок жизни снаряжения, который является вторым компонентом стоимости, кроме цены. Особенно это актуально для той продукции, в которой качество не оценивается простыми числами типа прочности на разрыв. Так, нельзя ориентироваться на высказывания, что "мои ботинки порвались через неделю" или "мои ботинки прослужили 5 лет". В первом варианте это может быть случайный брак, а во втором вы не можете быть уверены, что сейчас эти ботинки делают так же хорошо, как и 5 лет назад. Поэтому среднее ожидание времени жизни оценить можно, но на практике проколы вполне могут случаться.
Хуже всего с объективностью оценки комфорта. Комфорт зависит не только от самой вещи, но и от места и способа ее использования, и от вас самих.
Место и способ. Запомните одну важную аксиому. УНИВЕРСАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ. Каждая вещь рассчитана на свой достаточно узкий диапазон применения. Вне его вещь будет работать плохо или не будет работать совсем. Вещи, рассчитанные на широкий диапазон, на всем своем диапазоне работают хуже, чем узкоспециализированные вещи. Поэтому точно определите, в каких условиях будут эксплуатироваться у вас вещи этим летом. На условия влияет не только категория похода, но и горный район, и даже конкретная нитка маршрута. Чем больше вы знаете об условиях эксплуатации, тем лучше вы сможете выбрать оптимальное снаряжение.
Помните, что большая часть вашего снаряжение проживет больше, чем один поход. Поэтому перед покупкой снаряжения вы должны решить, в какие категории и походы вы пойдете в ближайшие несколько лет. Не можете это сделать - ваши проблемы :-), тогда вы рискуете перед каждым следующим походом часть снаряжения покупать заново.
Индивидуальная специфика. Даже в одних и тех же условиях для разных людей оптимальным может быть разное снаряжение. Простейший пример - ботинки могут подходить по колодке одним людям и не подходить другим. Анатомические особенности, переносимость холода, сила, скорость реакции и т.д. могут существенно повлиять на оценку степени комфорта лично для вас. И правильно оценить этой никто другой кроме вас самих в принципе не сможет.
Ну и, наконец, четвертая характеристика, безопасность, так же субъективна, как и комфорт. Она зависит не только от самой вещи, но и где и кто ее использует. Классический пример - каски.
Из всего вышесказанного очевидно, что в оценке оптимальности вещи участвует множество параметров. Даже если обладаем хорошей методикой их учета и сравнения, правильные выводы можно сделать только на основе большого количества информации о свойствах конкретного снаряжения.
Где искать информацию? В первую очередь в Интернете. Выясните, какие фирмы производят снаряжение для ваших целей, зайдите на их сайты и посмотрите информацию по конкретным моделям. Сделайте свои выводы. Выясните, какие вещи реально купить в Москве и почем. А затем поспрашивайте знакомых и поищите в Интернете отзывы о заинтересовавших вас моделях. Ну и, наконец, отправляйтесь в магазины и покрутите нужные вещи в руках. Если поехать в магазин типа Экстрима, то в одном месте можно будет посмотреть продукцию многих фирм. На каждом из этапов поиска информации ваши оценки оптимальности вполне могут поменяться, поэтому не стоит пропускать ни один из них.
На что нужно обращать внимание? Когда мы перейдем к анализу конкретных походных вещей из списка, вам будут даны некоторые конкретные советы. Но проявите большую тщательность при поиске и анализе информации при первой покупке вещи из новой для вас категории - без реального опыта эксплуатации вероятность вашей ошибки довольно велика. Попробуйте сами выяснить, какие харакетристики вещи являются главными, а какие - второстепенными.
Какой информации доверять? В принципе производители снаряжения откровенную дезинформацию на своих сайтах не размещают. Но следует оставаться бдительными - численные параметры могут быть приведены для "тепличных" условий (вес палаток - без чехла, а вес ботинок - для 35 размера :-)), а описания свойств изобиловать хвалебными фразами. Изучайте объективные параметры (вес, материалы и т.д.) и рекомендуемые области применения по мнению производителя.
Отзывам об эксплуатации в общем случае нельзя доверять никаким, особенно на всяких форумах в Интернет.
Выбор сделан, где это купить? Собственно, процедура поиска магазина ничем не отличается от поиска другой информации. Абстрактный совет покупать в магазине Х смысла не имеет. Выясните, в каких магазинах продается продукция нужной вам фирмы. На нашем сайте есть список магазинов с указанием того, в каких магазинах у горного турклуба МГУ есть скидки, и как ими воспользоваться. Если вещь нужна срочно, то узнайте, где есть в наличии нужная вам модель. Очень часто при этом выбор сужается до одного места или до нуля - при всем богатстве выбора снаряжения реальный ассортимент товаров в магазинах невелик. Если выбор еще остался - сравните цены. Не забудьте выяснить, есть ли в этом магазине скидка для нашего турклуба. Если вещь понадобится через месяц или позже - покупайте через Интернет (изучаем способы оплаты, стоимость доставки, доставляем через посредников). Можно также попробовать купить б/у снаряжение или в крайнем случае взять в прокате. Изготавливать снаряжение самому можно, но не забудьте уделить в этом случае вопросам безопасности особое внимание.
И последний момент - не откладывайте слишком много покупок на лето. Там вас и так ждут траты на продукты, билеты и т.д. Лучше по максимуму купить снаряжение сейчас, тем более что большая его часть пригодится на тренировках.
Главное снаряжение в походе, может быть как предметом гордости (у всех промокли, а у меня нет :-), так и источником бесконечных мучений. Вещь крайне индивидуальная, обязательно тщательно мерить, ботинки с неподходящей вам колодкой нельзя покупать ни в коем случае, как бы они вам по другим параметрам не нравились. Геометрия колодки обычно сильно зависит от фирмы. Выбор ботинок тесно завязан с выбором кошек - если вы в походе планируете ходить в кошках, то выбор возможных вариантов резко сужается, и покупать ботинки и кошки надо в паре. Покупаем новые ботинки весной, а не перед походом.
Вторая пара обуви. Кроссовки, сандали, тапочки. Использование на тропе (можно подвернуть ногу), на переправах (может смыть), в лагере (на снегу успользуем совместно с бахилами). Помним о том, что если мы идем в сменной обуви под рюкзаком, то вес рюкзака увеличивается на вес ботинок.
Стекла (обычно пластиковые) должны иметь степень защиты 3 или 4. Оправа должна плотно прилегать к лицу, иметь боковые шторки и не иметь больших зазоров над и под стеклами. Чем больше планируется ходить по снегу, тем более высокие требования к очкам. Если требуются очки с диоптриями, то можно или установить шторки на городские темные очки, или вставить темные стекла с диоптриями в "горную" оправу. Для очков обязателен прочный футляр, не кладем их на камни и на пол палатки.
Хронометристу обязательны. Если вы любите часто смотреть на часы или спрашивать у других время - вам тоже обязательны :-). Желательно брать водонепроницаемые и противоударные часы, иначе они имеют шанс не дожить до конца похода. Casio G-Shock и т.п. - дорого, но надежно.
Если вы фотографируете - его стоит взять, гораздо удобнее снять красивый пейзаж или любопытную сценку самому, чем надеяться на остальных. Качество снимков, вес и компактность. Фотосумка должа быть удобной и в сочетании с рюкзаком, и без него. Аксессуары - держим себя в рамках ради экономии веса. Планируем количество расходных материалов в виде аккумуляторов и флешек.
Для тех переходов или ходовых дней, когда жидкой воды не планируется. Не расчитываем на то, что купим по дороге из аэропорта или возьмем освободившуюся от продуктов. Хороший вариант - фирменные плоские емкости.
Синтетика лучше по всем параметрам, от натуральных материалов (кроме пуха) лучше отказаться. Концепция трех слоев - базовый, греющий и защитный. Базовый (термобелье) - плотно прилегает к коже и обеспечивает микроклимат (отвод влаги и сохранение слоя воздуха). Греющий - обеспечивает изотермические свойства одежды, для него часто лучше иметь несколько тонких вещей, чем одну толстую. Защитный - не дает ветру выдувать тепло и защищает от осадков, должен быть дышащим, иначе покроется изнутри конденсатом.
Мысленно представляем себе все возможные ситуации в походе и заранее продумываем, какую одежду наденем в той или иной ситуации. В том, что на вас надето, должно быть немного холодно на привале и комфортно под рюкзаком. Возьмем с собой комплект, обеспечивающий комфорт в самых распространенных ситуациях. Плюс пару вещей из разряда "последний аргумент". Не увлекайтесь - если у вас одна вещь будет служить только в качестве подушки и ни разу не будет надета за поход, то это терпимо, но несколько таких вещей - это перебор.
Оцениваем, исходя из нитки маршрута, сколько дней подряд будет проблематично стирать вещи. На это количество дней берем запас чистых носков и других вещей, которые вы планируете стирать в походе. Отдельные вещи для сна не берем, на ночь переодеваемся в те вещи, которые потом будут ходовыми.
Не берем дополнительную одежду на случай промокания основной во время дождя. Если осадки в виде дождя, а не снега, то значит еще не очень холодно и под защитным слоем достаточно только термобелья. А сменное белье у нас и так с собой есть.
"Цивильную" одежду берем только если есть возможность оставить ее на время похода у принимающей группу турфирмы. Если такой возможности не предвидится, то заранее планируем, в чем из ходовой одежды мы будем ходить в цивилизации (выбираем из того, что можно постирать в походе). Аккуратнее относимся к выбору одежды в мусульманских странах.
Задача термобелья - отводить влагу от кожи и препятствовать "сквознякам" вдоль поверхности тела. Берем максимально тонкое и легкое. У термобелья не стоит задача греть, для этого существует второй слой одежды. Тонкое термобелье можно использовать в гораздо большем диапазоне температур. Предпочтительно объемное плетение ткани, чтобы обеспечить лучшее дыхание и больший объем захватываемого воздуха. Материал - только синтетика, вариант смеси синтетики и натуральной ткани хорош для лыж и других ситуаций, когда вы каждый вечер можете сушить термобелье на батарее. Поэтому если видим в составе merino wool - не покупаем.
майка с длинным рукавом - облегающая, высокий воротник "водолазкой" для комфорта в области шеи. Ищем бюджетные варианты, часто они бывают довольно неплохими.
майка с коротким рукавом - может быть и со свободным кроем, максимально легкая, с УФ-защитой. Отказываемся от х/б маек, которые превращаются в холодные компрессы после нагрузки под рюкзаком.
трусы + для девушек топик - они тоже бывают из того же материала, что и обычное термобелье. Не менее важно и полезно, чем остальное термобелье. Может сойти за плавки/купальник даже в "населенке". Проверяем еще в Москве, что ничего не натирает.
рейтузы термобелье - брать или не брать в зависимости от того, какие ожидаются температуры и какой набор теплых штанов в целом. Иметь их в любом случае полезно для бега зимой, беговых лыж и т.д.
Без них можно и обойтись, если у вас мембранные/тяжелые штаны относительно тонкие и легкие. Но если в походе ожидается большой диапазон, то лучше иметь отдельные штаны на +25 с солнцем и -15 с ветром. Берем модель с максимально тонкой, дышащей и тянущейся тканью. Минимум карманов, никаких излишеств в районе поясника рюкзака. Вместо легких штанов можно шорты, но они менее универсальны - не защищают от обгорания на солнце и ветра (а загорать в горах можно и без штанов). Если все-таки берем шорты - выбираем максимально легкие.
рубашка с длинным рукавом - можно обойтись без нее и для защиты от солнца пользоваться кремом. Но если вы легко обгораете, то возьмите. Светлую, легкую, хорошо дышащую.
Нужна достаточно толстая ткань, чтобы не просвечивала насквозь, УФ-защита. Должна хорошо впитывать влагу (отвод пота + возможность намочить ее в речке для охлаждения). Защита глаз от прямого солнечного света. Защита ушей и шеи с помощью "арафатки" - марлевого прямоугольника на резинке, который цепляется на бейсболку/панамку. Бейсболка лучше защищает глаза, панамка - уши. В любом случае не игнорируем в горах солнцезащитные кремы.
Как термобелье, но на голову: эластичная и легкая. Непродуваемость не нужна, для этого есть капюшон, слишком теплая не нужна, для этого есть шапка. Бандана - уши могут мерзнуть, зато защита от солнца в ясный и морозный день.
Можно ли, когда жарко, ходить в горных ботинках в одних тонких носках? Можно, если идешь по ровной поверхности и не вниз. Тонкие носки должны быть эластичными, обтягивающими и скользкими снаружи (чтобы носок на ноге сидел плотно и не терся о ногу). Прочные, хорошо дышащие. Предпочтительна синтетика (Coolmax с добавкой лайкры). Не слишком высокие, чтобы не сползали вниз.
При выборе тослтых носков смотрим на температурный диапазон, на который расчитаны носки, выбираем потеплее. Берем модели под треккинг и альпинизм - в разных моделях разные зоны с повышенной прочностью и с эластичностью. Синтетика предпочтительна, но можно и смесь шерсти и синтетики (но не Coolmax). Высокие носки - на любителя, в принципе достаточно, чтобы они были выше верха ботинка. Носим толстые носки поверх тонких для уменьшения трения носка о ногу (и чтобы толстые носки не так быстро пачкались). Если возникает желание надеть две пары толстых носок, значит у вас проблемы с ботинками или остальной одеждой. Мокрые носки за ночь вполне можно просушить в спальнике. Запасные толстые носки - если ожидаются ответсвенные холодные восхождения или мокрые ноги каждый день. В холодную погоду стельки тоже прячем на ночь в спальник.
Должны быть эластичными и облегающими, особенно в нижней части. Хороший материал - Power Stretch. Если ожидаются низкие температуры, то лучше две пары относительно тонких штанов, чем одна толстая и тяжелая пара.
Пуховые штаны - хорошая альтернатива вторым поларовым штанам для холодной погоды. Достаточно дорого. Актуально для походов с постоянным пребываем в зоне снега. Поверх пуховых штанов носим обязательно ветрозащитные/мембранные.
Лучше иметь достаточно облегающую модель, чтобы при движении под ней не "гулял ветер". Не слишком теплый, чтобы не было жарко под рюкзаком (на совсем холодную погоду у нас есть пуховка). Желательны плотные манжеты и воротник, закрывающий горло. Вариант анорака (короткой молнии) легче и теплее, но дает меньше возможностей для вентиляции в не очень холодную погоду. Капюшон не обязателен - это скорее принадлежность теплой куртки.
Тонкие перчатки: как термобелье, только на руки, требования как и к остальному термобелью. Хороши в ситуациях, когда нужна тонкая работа руками, а без перчаток слишком холодно. Также могут работать как дополнительное утепление под теплые перчатки и как защита для рук на простых скалах и обустройстве лагеря.
Толстые перчатки: не должны слишком легко продуваться, не должен налипать мокрый снег. Хороший вариант - softshell, поларовые перчатки - не очень. Горнолыжные перчатки - не то. Внимательно относимся к примерке перчаток, у большинства производителей выкройки весьма неудачные. Обязательна стягивающая резинка на запястье. В идеале перчатки должны быть совсем непромокаемыми для работы на мокром снегу и льду, не скользкими и не протираться веревкой во время дюльфера и страховки, но найти такую модель за разумные деньги непросто, плюс она может оказаться слишком теплой. Поэтому скорее всего не обойтись без отдельных перчаток для технической работы.
На случай совсем холодной погоды. Можно из обычного полара. Подшлемник хорош тем, что закрывает большую площадь. Балаклава может быть перебором.
Ветрозащитная маска - если ожидается сильный ветер при низкой температуре. Должна не продуваться и быть умеренно теплой. Не должно возникать проблем при обмерзании. Сложности с запотеванием очков.
Шарф - если возникают сомнения в термоизоляции в районе шеи. Хорошее средство быстро утеплиться, не надевая пуховку.
"Фонарики"/гамаши - актуальны при движении по глубокому снегу, на переправах и как защита штанов от кошек (учимся ходить аккуратно!). В остальных случаях вредны, так как затрудняют вентиляцию ботинка. Дышащие (мембрана - дорого), достаточно прочные и с тросиком, а не с веревочкой. Ботинки со встроенными фонариками - удобно.
Бахилы - дополнительное утепление, вынесение точки росы за поверхность ботинка, частичная защита от намокания в мокром снегу. Нужны не в каждом походе. Очень желательно использовать только с кошками. Можно с поларом или синтепоном, можно из одной тряпки. Покупные обычно тяжелые. Липучка в качестве силового элемента - плохо.
Чуни - обычно используется в лыжных походах, но можно взять и в горный. В них можно ходить в лагере (надевая поверх бахилы и/или тапочки) и спать. Вполне можно без них и обойтись.
Относится к ходовой одежде, но обычно используется в лагере или во время долгого стояния на месте на привале или на станции. Ходить в пуховке под рюкзаком не рекомендуется, исключение: когда утром перед выходом на маршрут вам прохладно даже в пуховке. Толстая поларка или куртка с синтетическим утпелителем в принципе могут заменить пуховку, но существенно проиграют в весе и объеме, они имеют смысл только во влажном холодном климате. Хорошая пуховка стоит дорого, но иногда можно обойтись плохой дешевой пуховкой. В рюкзаке пуховку храним в гермомешке, чтобы она занимала минимальный объем и гарантировано не промокла.
Пуховки можно разделить на три типа - пуховые свитера (300-550г), легкие пуховки (500-750г) и экспедиционные пуховки (800-2000г). Последний тип вам не актуален, если вы не собираетесь на восьмитысячник :). Между первым и вторым типами выбираем в зависимости от климата в районе похода и вашей морозоустойчивости.
В простых походах во время движения под дождем по тропам и осыпям можно идти в непромокаемом пончо. Но в сложных походах прыгать в кошках через трещины или лезть по скалам в пончо - не самая хорошая идея :). Недышащая короткая куртка - тоже плохой вариант, в ней будет еще хуже вентиляция, чем в пончо, и еще сильнее будет заливать штаны. Поэтому останавливаемся на куртке с мембраной, которая является универсальным вариантом и может служить защитой от ветра, дождя и снега. Чудес не бывает, мембрана физически не сможет дышать на спине под рюкзаком, а также во время сильного дождя, когда снаружи 100% влажность и мембрана залита водой. Но мембрана позволит вам высохнуть без переохлаждения, когда "поражающий фактор" прекратит свое действие. Мембранные куртки могут быть очень дорогими, но диапазон моделей и мембран очень большой, и всегда можно подобрать куртку за разумные деньги. Softshell - обладает недостаточной водонепроницаемостью, хорош для стиля fast and light, но плох для многодневных походов.
Характеристики мебран - водонепроницаемость (желательно от 20000мм) и влагопередача (желательно от 15л/сут). Типы мембран (подробнее можно прочитать здесь, не обращая внимания на саморекламу Сиверы):
Мембрана сама очень тонкая и непрочная, она "приварена" к защитной наружной ткани. Чем толще ткань, тем она прочнее, но тем она тяжелее и хуже дышит. Не забываем восстанавливать водоотталкивающую пропитку наружной ткани, чтобы капли воды с нее скатывались, а сама она не превращалась в мокрый компресс на мембране, который останавливает миграцию воды наружу.
Варианты защиты мембраны изнутри:
Самые недолговечные места у курток - плечи и шея. Для походов выбираем или первый-второй вариант (платим мало, но меняем куртки часто), или последний (дорого, но надолго). Вариант с сеткой - не для многодневных походов (тяжелый и если промокнет насквозь, то тяжело высушить).
При выборе куртке кроме типа мембраны стоит обратить внимание на следующие вещи:
Можно попытаться обойтись ветрозащитными штанами, но под затяжным холодным дождем потери тепла могут оказаться слишком большими. Выбираем между двумя вариантами - либо любые штаны (можно недышащие и не очень прочные), которые мы надеваем поверх ветрозащитных штанов только во время сильного дождя, либо мембранные штаны, в которых мы идем все время (за исключением совсем жаркой погоды). Прочные альпинисткие мембранные трехслойные штаны могут быть очень тяжелыми, стараемся удержаться в рамках 400г. В толстых прочных штанах может быть жарко внизу, не забываем в этом случае про легкие штаны или шорты. На штаны идет гораздо больше нагрузки, чем на куртку, поэтому не покупаем дорогие тонкие однослойные штаны - они долго не проживут. Мембранные штаны с сеткой, как и куртки, - не наш вариант. Непромокамые штаны с утеплением оставим горнолыжникам, когда они промокнут в походе, мы их не высушим. Штаны-самосбросы - хороший вариант, когда на привале их надо надеть или же снять из-под них теплые штаны, но молнии увеличивают вес. Утяжки в нижней части штанов хороши на снегу.
К этой категории относится то, что требуется вам, когда вы не просто идете по тропе, а преодолеваете технические препятствия. Список вещей в этой категории достаточно стандартный, большая часть вещей нужна в любом походе. Но можно выиграть и в весе, и в комфорте/безопасности за счет правильного подбора моделей. С теми моделями, которые не рекомендуются на лекции, ходить в горы все равно можно, но они могут создать вам проблемы на ровном месте.
Единственная, пожалуй, вещь, в которой безопасность стоит на первом месте. Разные каски сконструированы для разных целей и многие типы касок нам не подходят в принципе. Строительные, горнолыжные, сноубордические, велосипедные и т.п. каски в горы не берем. Горные каски ориентированы на два разных варианта применения - скалолазание/ледолазание и альпинизм. Каски для скалолазания расчитаны на падение камней сверху (со стены) и на удар передней частью головы об стену при срыве. Они не расчитаны на кувыркание по склону и на прилет камней сбоку и сзади. Для наших целей скалолазные каски не очень подходят. Другая крайность - каски Cassida со слишком низко расположенным задним краем каски.
Конструкция горных касок бывает в двух вариантах - из упругого толстого пластика с подвеской на стропах и из "пенопласта" с защитой из тонкого пластика. Второй вариант более объемный, но лучше гасит удар того камня, который каске не удалось отправить в рикошет. После серьезного удара каску (особенно второго типа) желательно поменять. Не забываем беречь каску в рюкзаке и не вешаем ее снаружи - каски не расчитаны на удары, во время которых голова не находится внутри каски :)
При покупке обязательно меряем. Каски могут не подойти по форме точно также, как и ботинки. Каска должна плотно сидеть на голове, не съезжать при наклонах головы и оставаться на голове при боковых ударах и рывке вверх за край каски.
Существенно облегчают переправы по камням, улучшают равновесие на моренах, амортизируют нагрузку на колени при спуске и позволяют задействовать силу рук на подъеме. Некоторые люди обходятся в горах ледорубом, но большиству все-таки стоит брать с собой и палки.
Главное в палках - механизм фиксации секций. Цанговый (крутим для фиксации) - защищен от повреждений корпусом палки, но плохо себя ведет на гнутых, мокрых и обледеневших секциях. Смотрим, чтобы в цанге был минимум пластмассовых деталей. Эксцентрик (защелкиваем для фиксации) - оптимальный вариант, позволяет регулировать усилие фиксации, не заклинивает. Подпружиyенные кнопки (нижняя секция у некоторых палок BD) - нет регулировки длины, со временем ломаются пружины. Натягивающийся тросик - самый легкий вариант, но пока не понятно, что у них будет с долговечностью. При покупке палок проверяем, не складываются ли они под вашим весом (с рюкзаком на спине).
Двухсекционные палки легче, но могут не вписаться по длине рюкзака, обычно предназначены для скитура. Обычные лыжные или горнолыжные палки не берем - с такими палками на рюкзаке будет невозможно двигаться по техническому рельефу. Чем больше диаметр палок и толще стенки, тем они прочнее, но тем больше весят. Учитываем свой вес с рюкзаком и стиль хождения. Стараемся не проскакивать вперед, когда наконечник палки застревает между камней. При покупке проверяем, насколько сильно гнутся палки под поперечной нагрузкой, но стараемся обойтись без поломки палок прямо в магазине :)
Обычная или гнутая ручка, материал ручки, наличие амортизатора, обрезиненная секция ниже ручки - вопрос вкуса и привычек. Не используем кольца большого диаметра - они предназначены для лыжного туризма и будут застревать в камнях.
При выборе обвязки балансируем между весом и комфортом в висе и при срыве. Чем шире и толще пояс и ножные петли, тем обычно больше комфорт и вес. На скалодроме и в высотной пятерке оптимальными будут совсем разные модели обвязок. Поэтому полезно иметь две обвязки для возможности выбора под конкретное мероприятие. Очень желательно при покупке повисеть в обвязке, чтобы понять уровень ее комфорта.
Нижние обвязки бывают с одной и с двумя регулирующими пряжками на поясе. Модели с одной пряжкой легче, но сшиты под конкретный диапазон размеров. Меряем обвязку при покупке, чтобы понять, подходит ли она к вашей фигуре. Кольца для ног желательно иметь с пряжками для подгонки к вашему диаметру ног и толщине надетых штанов. Развесочные петли плохо сочетаются с рюкзаком (особенно задняя пара), излишне жеские петли могут мешать.
Без верхней обвязки в некоторых ситуациях можно обойтись, но в походе будут ситуации, когда она очень полезна, поэтому верх таки берем в поход. Верхние обвязки бывают в форме "бабочки" и "лифчика". Первый вариант имеет большую площадь поддержки, но надо смотреть на то, чтобы передние петли имели комфортную форму. Если на верхней обвязке нет развесочных петель - пришиваем сами, они обязательно пригодятся.
Блокировку делаем из динамической веревки или стропы-чулка. Стропа из дайнемы - не очень хорошо в случае сильного рывка, статическая веревка плоха тем же, но еще и более тяжелая. Отдельные от блокировки усы самостраховки - потеря веса на свободных хвостах блокировки, поэтому лучше делать усы из концов блокировки (если все-таки используем отдельные усы, то осторожнее с дайнемой и дейзи-чейном). Вместо восьмерок на концах усов для экономии веса лучше использовать зашитые петли. Если усы из веревки, то для регулировки их длины можно использовать регулирующий прусик, ввязанный в блокировку.
Заранее придумываем схему распределения снаряжения по обвязке и соблюдаем ее для повышения автоматизма. Ничего не должно свешиваться до колена, железки не должны попадать под поясник рюкзака, восьмерка не должна без необходимости висеть ниже пояса. Временно неиспользуемое железо можно повесить на стропы, идущие от поясника, или убрать в клапан. Полезно иметь хотя бы один пластиковый развесочный карабин, чтобы не тратить на это полноценные карабины. Стараемся ввязывать снаряжение там, где это возможно.
Не существует однозначной рекомендации, что лучше - восьмерка или реверсо. Купите и освойте и то, и другое, а дальше смотрите, что больше нравится вам, и что требует ваш руководитель. Восьмерка хороша тем, что не требовательна к диаметру и состоянию веревки, позволяет в больших диапазонах регулировать силу трения, позволяет проще зафиксировать себя на спуске (если выбираете восьмерку, то берите с рогами). Основная проблема - закручивание веревки (дюльферять под разные руки можно научиться легко, страховать попеременно под разные руки сложнее). Плюс реверсо в наличии режима автоблока, очень актуального при спасработах и вытягивании грузов (не берите корзинки, которые не поддерживают режим автоблока). Основная проблема - с жесткими, грязными и замерзшими веревками, а также легкими девушками. Рекомендуется иметь в группе хотя бы одно реверсо на случай спасработ.
С вариантами использования прусика выше и ниже тормозного устройства тоже нет однозначного решения, каждое имеет свои плюсы и минусы, экспериментируйте и выбирайте для себя. Если вы выносите тормозное устройсто на оттяжке, то продумайте, как оно у вас будет крепиться на обвязке все остальное время. Прусик ниже тормозного устройства - короткий, выше - длинный. Полезно иметь в походе два прусика разной длины на все случаи жизни. Выбираем мягкий репшнур, который будет хорошо затягиваться (мы не на соревнованиях). Чем меньше диаметр основной веревки, тем меньше должен быть диаметр репшнура, чтобы он хорошо затягивался (но не забываем про ограничение по прочности).
Редкий случай, когда можно порекомендовать конкретную фирму - Petzl. Не цепляем жумар карабином к усу самостраховки (на это расходуется карабин, ус и возникают проблемы с постоянной регулировкой длины). Привязываем жумар к обвязке оттяжкой из дайнемы без использования карабинов. Проверяем, что среди имеющихся карабинов хотя бы один нормально входит в дырку у защелки.
В высоких категориях полезно иметь каждому, чтобы все могли при необходимости организовать станцию без передачи снаряжения друг другу (но помним о том, что станцию можно сделать и из конца страховочной веревки). У кордалета гораздо больше диапазон вариантов применения, станционная петля из дайнемы заметно легче. В группе полезно иметь хотя бы один кордалет на случай спасработ. Не экономьте на длине - кордалет 7м, петли 180-240см.
Не стоит вязать его на ходу из кордалета, тратя время и промахиваясь с длиной. Возьмите отдельное стремя из легкой стропы с исходно правильной длиной. Не экономьте на размере петли под ногу - ее может потребоваться надевать на ботинок с кошкой.
Трикотажные перчатки не жалко на тренировках, но они недолговечны и быстро превращаются в мокрый холодный компресс на руках при работе в снегу. Предпочтительно все-таки купить специализированные перчатки для работы с веревкой, они прослужат несколько лет. Лучше брать модели с полной защитой пальцев. Обязательно меряем, как и обычные перчатки.
Используется на биваках, привалах и по пути в горы.
Выбираем между ковриками из closed cell foam (к которым относится и обычный ижевский коврик) и надувными ковриками. Плюсы обычных ковриков - очень неприхотливые и относительно недорогие, минусы - холодные и жесткие по сравнению с надувными ковриками, а также занимают большой объем в свернутом виде. У надувных ковриков все наоборот. Вероятность проколоть надувной коврик совсем небольшая, если не использовать ее снаружи палатки, а также следить, чтобы внутрь палатки не попадали колючки и т.п. Также нужно следить, чтобы внутри рюкзака надувной коврик не оказался рядом с острыми предметами. Отдельный небольшой минус надувных ковриков - требуется относительно большое время на подготовку и сворачивание коврика. По весу многие современные надувные коврики не проигрывают обычным.
При выборе обычных ковриков можно обратить внимание на коврики фирмы Therm-A-Rest (модели RidgeRest и ZLine), а также на коврики из пены Evazote (черная и упругая). При покупке ковриков из другой пены смотрим на то, чтобы она сильно не проминалась, быстро восстанавливала форму и была механически прочной.
Надувные коврики делятся на самонадувающиеся (они сами принимают форму при открытом клапане и их надо только немного поддуть) и собственно надувные (которые надо надувать целиком). Второй вариант обычно более легкий. При выборе надувного коврика обращаем внимание на материал поверхности - он не должен быть скользким и шуршащим.
Для оценки теплоизоляционных свойств коврика используется величина R-фактора, которую указывают многие производители. При выборе размеров коврика можно ограничиться шириной в 50см, а длину выбирать в зависимости от своего роста. Не стоит брать в длинный поход с большим количеством ночевок на снегу укороченные коврики.
Для оценки того, насколько спальник теплный, используется тестирование в специальных лабораториях по европейскому стандарту EN 13537. Сертификация по этому стандарту обязательна для любых спальников, продающихся в ЕС. Производители из других стран сейчас тоже отдают свои модели на тестирование ради продаж в ЕС. Если производитель не потратил деньги на официальное тестирование по EN, то спальники этого производителя не покупаем в принципе.
В EN 13537 измеряется четыре температуры (иногда три): максимум, комфорт, ограниченный комфорт, экстрим. Измерения расчитаны на среднего человека, одетого в термобелье. Не расчитывайте, что вам будет комфортно в одном термобелье при температуре экстрима :). Стандарт не очень хорошо описывает поведение спальников при очень низких температурах (от -20), но в наших условиях он является хорошим критерием для количественного сравнения спальников друг с другом.
Оптимальная длина спальника зависит от вашего роста. Спальник должен позволять (не сгибая ног в коленках) забраться в него с головой или положить в ноги ботинки. Производители обычно указывают максимальный рост, на который расчитан спальник. Слишком длинный спальник - тоже плохо, потребует расходов вашей энергии на обогрев дополнительного объема воздуха, а также будет больше весить. Женские спальники иногда бывают не просто уменьшенными версиями мужских, но и имеют немного другую форму.
При выборе между синтетическими утеплителями и пухом учитываем, что пух теплее и компактнее, но при этом дороже и требует более аккуратного обращения. Само по себе намокание пухового спальника не страшно, но после пребывания в мокром виде в компрессионном мешке пух может начать необратимо гнить. Поэтому стараемся утром просушить/проветрить пуховый спальник во время завтрака прежде чем его упаковывать в рюкзак.
Синтетических утеплителей очень много, не пытаемся угадать их качество по названию, а смотрим у спальника на вес и температурный рейтинг по EN, выбираем максимально легкий для нужного температурного диапазона. Обращаем внимаение на размеры спальника в упакованном виде, синтетические утеплители могут быть совсем не компактными. Выясняем, насколько долго живут спальники с этим конкретным утеплителем (срок жизни синтетических спальников может быть всего несколько лет).
При выборе пухового спальника можно обращать внимание на FP использованного в нем пуха, но окончательное решение все равно принимаем на основе веса и температурного рейтинга. Спроектировать хороший пуховый спальник - сложная задача и без нужной квалификации производителя (даже при использовании качественно пуха) у него может получиться не пуховый спальник, а мешок с пухом :). Низ спальника должен иметь пух с бОльшим содержанием перьев, чтобы лучше сопротивляться сминанию под действием веса человека в спальнике. Но все равно пуховый спальник может потребовать более теплого коврика, чем синтетический. Иногда делают комбинированные спальники, у которых верх из пуха, а низ из синтетики.
В спальник можно отдельно взять тонкий вкладыш, который будет давать дополнительную теплоизоляцию (за счет затруднения теплопередачи через воздух внутри спальника) и уменьшать загрязнение спальника. Все это, естественно, ценой дополнительно веса. Если брать вкладыш, то обязательно шелковый - он будет заметно дороже, но и заметно легче вкладыша "из простынки".
В принципе в горном походе не нужна - на привалах и на обеде можно сидеть на рюкзаке, а в лагере - на коврике или на пакете с одеждой. Для большего комфорта сидушку можно взять, но максимально легкую. Не нужно брать сидушку площадью А3 с тяжелой пеной и большой пряжкой :)
Кружка. Желательно иметь термокружку с двойными стенками, чтобы чай остывал не так быстро. Тем, кто любит пить много, рекомендуется кружка большого объема, обладателям таких кружек в среднем достается больше чая :). Кружка может быть как металлической, так и пластиковой.
Миска. Обязательна хорошая термоизоляция. Если миску горячо держать в руках, то таким снаряжением вы создаете проблемы и окружающим (которые обжигаются, передавая вам вашу миску), и себе (еда быстро принимает температуру поверхности, на которой стоит миска). Объем миски должен быть таким, чтобы в нее с небольшим запасом помещалась стандартная порция супа, мелкие тарелки создают большие проблемы дежурным. Миска может быть как металлической, так и пластиковой.
Ложка. Титановая или алюминиевая. Хорошая алюминиевая ложна может быть не тяжелее титановой и заметно дешевле. Железные ложки не берем из-за веса, пластиковые - из-за недолговечности.
Нож. Является общественным снаряжением и в личном его иметь не рекомендуется. Но если в группе общественного ножа нет или же вы привыкли иметь при себе свой нож, то берем в личку, выбирая вариант с минимальным весом и лезвием средней длины. Складные ножи обычно имеют больший вес, чем обычные.
Выбираем между моделями с ближним светом на 2-3 батарейках ААА и с дальним светом на 3-4 батарейках АА. Легких налобников с ближним светом вполне хватает для всех действий в палатке и в лагере, а также для движения по тропе, но может не хватить при выборе пути без тропы. Дешевые китайские фонарики могут быстрее ломаться, а также в них быстрее заканчиваются батарейки из-за более простой и дешевой электроники, в их спецификациях значение яркости обычно сильно завышено. В фонарики ставим аккумуляторы или литиевые батарейки (легкие, более долгоиграющие, но дорогие).
Берем попроще и полегче. Проверяем, чтобы веревочка/стропа не натирала шею. Деньги и документы внутри ксивника - в дополнительном пакете внутри ксивника для защиты от воды. Прозрачные герметичные ксивники - удобно в походе, но провоцируют местных в "населенке".
Зубная щетка, туалетная бумага и зажигалка - в личную. Зубная паста, мыло, крем для рук - в общественную на палатку. Остальное - в зависимости от личных предпочтений, но не забываем об экономии веса.
Берем под конкретное личное снаряжение, но не дублируем общественный ремнабор. В личном ремнаборе могут быть пропитка для ботинок (если нет в общественном), заплатки для надувного коврика и т.п.
Не превращаем личную аптечку в дублера общественной. Берем только то, что может срочно понадобиться в тот момент, когда медика нет рядом: стерильный бинт и ампула обезболивающего + шприц. В "цивилизации" аналогично могут понадобиться фестал и имодиум. Плюс берем те лекарства, которые вы часто употребляете, и аналогов которых нет в общественной аптечке. И солнцезащитную губную помаду.
Если в вашей группе есть традиция брать в поход продуктовый сюрприз, то стоит внести его в свой список снаряжения, чтобы не забыть. Договариваемся о рекомендуемом весе сюрприза, стараемся его не превышать.