Кавказ |
Кавказ |
Эти рекомендации были написаны после громкого скандала, связанного с майским ЧП на Западной вершине, на основании личного опыта. Они не претендуют на полноту и соответствие стандартам описаний. Это именно рекомендации.
Для начала несколько общих моментов.
Этот маршрут технически обычно - несложная 2А. Однако в условиях глобального отсутствия снега (сам я в такие условия не попадал и не слышал о том, чтобы в них попадал кто-нибудь из знакомых, однако теоретически это возможно) практически весь маршрут будет покрыт жестким зимним льдом. Такой лед плохо держит кошки, и в него очень тяжело ввинчиваются обычные ледобуры. В такой ситуации сложность маршрута может резко увеличиться. И для обычной группы он станет просто непроходим. Но такая ситуация будет видна сразу и "невооруженным взглядом".
Что же касается физической тяжести и опасности маршрута - здесь совсем другая ситуация. Большой перепад высот активной части маршрута (около 2500м), частая тяжелая тропежка и крайне резкие изменения погоды от идеальной вплоть до самой отвратительной делают необходимой серьезную физическую и психологическую подготовку группы.
Поэтому минимальные требования к составу: сильные, физически здоровые люди, бывавшие в горах и знающие, куда идут. При этом руководитель и как минимум еще один участник должны иметь опыт этого или аналогичного мероприятия. Рекомендуется группа не менее 6 человек. Дважды мы ходили туда вчетвером, но такая группа в случае возникновения чрезвычайной ситуации не может нормально организовать эвакуацию пострадавшего.
Крайне рекомендуется зарегистрироваться у спасателей в Терсколе. Это ничего не гарантирует, но шансов будет больше. Опять же, свежую информацию получите.
Маршрут начинается от озера между станциями канатки "Кругозор" и "Мир". Отсюда траверсом ледника Большой Азау ниже "лба" верхнего ледопада до начала плато Хотютау (при наличии снега - связки). Здесь по скальным выходам с отрезками закрытого ледника (много трещин!) вверх до седловины со "Скальными пальцами" на высоте 4100. Отсюда начинается подъем на плечо. Седловина отсечена от взлета большим бергом, однако он обходится. Над бергом подъем на начало снежно-ледового ребра по склону крутизной до 35-40 градусов. При отсутствии снега тут может быть необходимо навесить 20-30 м веревки. Затем 50-70 м горизонтального узкого снежного гребня. После этого начинается затяжной подъем по широкому (до 100 метров) пологому (15-25 градусов) снежно-ледовому ребру с трещинами. Набор высоты около 800м. Далее по Западному плато до начала осыпи, ведущей на Западную вершину. Здесь трещин немного, но "до конца географии". По сыпухе до слияния осыпных Западного и Юго-Западного гребней. Далее по снегу, обходя слева скалы, до Северного края вершинного плато Западной вершины. Сама вершина находится у южного конца плато.
Основных вариантов спуска два - по классике и по пути подъема. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Вариант "по классике" требует выхода на предвершинное плато с рюкзаком, но более надежен при плохой погоде и дает большую вероятность встречи с людьми. Вариант по пути подъема имеет очевидные плюсы, но длиннее (практически непроходим за день), а при плохой видимости найти спуск с Западного плато на ребро можно только по GPS. Там "ворота" шириной около 50 м, а вокруг - ледовые сбросы.
Для сильной, но неакклиматизированной группы рекомендуется следующий план действий.
1-й день. Заезд в Азау, подъем на канатке до бочек (3700), ночевка на бочках (надо договариваться со спасателями внизу) или рядом в палатках. Вечером радиальный выход на "Приют 11".
2-й день. Подъем и ночевка на "Приюте" в одной из хижин (также может потребоваться предварительная договоренность) или в палатках и радиальный выход на Скалы Пастухова.
3-й день. Спуск к озеру и начало движения по маршруту. Скорее всего в этот день добраться до "Пальцев" не удастся - обычно тут тяжелая тропежка. Есть еще вариант спуститься на ледник чуть ниже "Приюта" и, петляя между трещинами, идти к "Пальцам". Но заметного выигрыша по времени он не дает. Зато трещин много. В этот день - последняя более-менее защищенная от ветров стоянка. Рекомендуется ранний выход, поскольку высота еще небольшая и при хорошей погоде днем будет жарко. Снег раскиснет со всеми обычными последствиями.
4-й день. Основной набор по ребру. Успеть выйти на плато шансов мало. Ночевка на ребре требует "строительных работ" и плохо защищена.
5-й день. Завершение набора по ребру и прохождение Западного плато до начала предвершинного взлета. Поскольку здесь и далее также нет защищенных стоянок и стенки не помогут, дальше идти в этот день не рекомендуется, поскольку на плато есть возможность вырыть пещеру, а выше - нет.
6-й день. Выход на вершину. При нормальной погоде - около 3 часов. При спуске по классике можно заночевать на седловине у фумаролы или в одной из трещин. При хорошей погоде и состоянии группы - можно продолжить спуск до приюта.
При спуске по пути подъема можно остаться в последнем лагере или (при хорошей видимости) спуститься в предыдущий.
7-й день. При спуске по классике - спуск на Бочки и канаткой в Азау. При спуске по пути подъема - спуск к пальцам и (если снег не раскис) к озеру. Дальнейший спуск - по горнолыжной трассе до "Старого Кругозора" и канаткой вниз. Если снег успел раскиснуть, рекомендуется отложить это на 8-й день.
Таким образом, при хорошей погоде активная часть всего мероприятия занимает 7-8 дней. Однако столько погожих дней подряд в такое время года просто не бывает, поэтому рекомендуется дополнительно заложить не менее 5-6 запасных дней. В результате все мероприятие без учета поезда займет 12-14 дней.
Особое внимание следует уделить теплому и ветрозащитному снаряжению, а также надежным палаткам.
При рассмотренном выше составе группы уделяйте внимание предпоходному контролю общественного И ЛИЧНОГО снаряжения.
Эти вопросы многократно обсуждались в Интернете, поэтому здесь я их касаться не буду.
Это один из самых важных аспектов. Опыт показывает, что одна из главных задач руководителя на этом маршруте - контролировать состояние участников. А для объективности контроля необходимо пресекать настроения типа "мне надо взойти любой ценой". Иначе - скрываемое плохое самочувствие и ЧП. Или движение "напролом" и тоже ЧП. Надо объяснять участникам, что шансы взойти не больше 50%. А часто намного меньше. Все зависит от погоды. Поэтому рекомендуется внедрять в сознание участников такую мысль:" Мы идем походить на Эльбрусе. Если очень повезет - взойдем. Не повезет - ну и ладно." Кого такая постановка вопроса не устраивает - пусть идет с другой группой. Нет установки на решение задачи? Ну и хрен с ней. Зато и шансов вернуться с "жмуром" меньше. И никаких "упертых" в команду не брать! Черта с два потом такого упертого остановишь, когда он "запах победы" почувствовал. И, уж конечно, сам руководитель не должен быть "упертым".
Дальше - тонкости.
Ни один руководитель не проконтролирует состояние группы, если люди не будут сами следить за собой. Поэтому надо им "капать на мозги". "Ребята, непрерывно следите за своим состоянием. И, если что - сразу говорите".
Постоянно смотрите, не пора ли остановиться. При дикой скорости изменения погоды на Эльбрусе варианты типа "с ног пока не сбивает, можно еще полчасика пройти" могут завести ОЧЕНЬ далеко. И обратный вариант "уже начинает стихать, можно выходить" тоже подводил многих. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Не давайте людям выкладываться БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ. Постановка лагеря полуживой группой в жестких условиях - грустное дело.
Вопросы безопасности
Пожалуй, самый простой технически и второй по безопасности после "классики" маршрут. Протяженность участка с возможным зимним льдом (на этом маршруте он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО бывает) не превышает 200 м. К тому же возможен обход этого участка с навеской 20 м перил. Длина участка закрытого ледника с трещинами также невелика.
Однако, в отличие от классики, шансы найти помощь при ЧП прямо на месте существенно ниже. Народу там бывает не очень много. Кроме того, есть три места, где при плохой видимости могут быть проблемы с ориентированием: пересечение ледовых полей и поиск Восточной вершины и места обратного спуска на вершинном плато.
Маршрут начинается от продмага в пятиэтажке на левом берегу Баксана в п. Эльбрус (1600м). От магазина надо дойти до моста через Ирикчат и, перейдя его и пройдя несколько домов на его левом берегу начать подниматься по тропе серпантином вверх. Затем тропа выходит к нарзановым источникам и продолжает набор высоты до размытых конгломератных останцов. Пройдя мимо останцов (опасность камнепада), тропа входит в лес и дальше идет по лесу вдоль реки до слияния Ирика и Ирикчата. Здесь большой набор по тропе на устьевой ригель Ирикчата (2500м). Отсюда вновь плавный набор с 2 ступеньками по дну долины до "Ирикчатских ночевок" (3400) на левобережной морене л.Ирикчат. Отсюда по леднику вдоль орографически левого борта до подъема на пер. Ирикчат (Чаткара). Подъем на седловину по снегу или осыпи (в зависимости от состояния склона) ногами. Затем налево по широкому осыпному гребню до его окончания. Там выход на ледовые поля.
Поля пересечь в направлении левее скал "Замка", поскольку под скалами - зона разломов. Выйдя на уровень скал, повернуть направо и выйти на поток. При плохой видимости можно двигаться по азимуту. Весьма полезен здесь будет GPS. Отсюда по широкому осыпному гребню потока мимо кратера до уровня верхнего края кратера. Два коротких участка льда на уровне нижнего края кратера. На крутых участках вдоль кратера заметны следы летней тропы. На уровне верхнего края кратера путь раздваивается. Основной вариант уходит по снежно-ледовому склону вправо и, обогнув скальную башню, выходит на вершинное плато. В случае голого "зимнего" льда можно продолжить подъем и выйти под скалы края плато прямо по потоку. Здесь склон круче, до 30-35гр. Может потребоваться навеска 20 м перил на ледорубах или ледобурах. Вершинное плато волнистое, вершина с места выхода не видна. Надо двигаться в общем направлении З-Ю-З, пока не увидите вершину. При наличии GPS рекомендуется засечь точку выхода на плато на случай ухудшения погоды.
Спуск по пути подъема или по "классике". Спуск по классике короче, но чуть сложнее, к тому же требует перехода с рюкзаками через Восточную вершину. А для этого, возможно, придется делать лишнюю ночевку на плохо оборудованных стоянках 5200. Зато рядом с большой вероятностью сразу окажутся люди.
График дается исходя из предположения, что группа приехала ранним утром в Нальчик поездом Москва-Нальчик и сразу наняла транспорт до п.Эльбрус.
1-й день. Позавтракать удобно на нарзанах. Затем весь день идти по тропе вдоль Ирикчата. Настоятельно рекомендуется в этот день подняться на устьевой ригель. Обычно там начинается снег. Там и заночевать. Вечером хорошо подняться по пологому ребру вершинки справа по ходу хотя бы метров на 200. Это даст минимальную, но все же "пилу".
2-й день. Снег внизу раскисает рано, поэтому рекомендуется выход не позже 5 часов утра. Это дает возможность сократить время движения по жаре и раскисшему снегу до минимума. Ночевка на "Ирикчатских ночевках". Даже если удастся прийти туда в 12-13 часов, идти дальше неакклиматизированной группе не рекомендуется. Отсюда для акклиматизации вечером полезно сходить радиально по моренам в верхний цирк пер. Субаши.
3-й день. Через перевал Ирикчат до скал "Замка"(3950м). Здесь последняя защищенная от ветра стоянка. Если снег плотный и глубокий, можно сократить путь, поднявшись на плато не через перевал, а по леднику Ирикчат. Но этот путь опаснее из-за трещин. От "Замка" можно продолжить движение наверх, поскольку практически на всем протяжении пути от "Замка" до нижнего края кратера есть места для стоянок. Но практически все они открытые. Вечером полезно "прогуляться" в направлении кратера на сколько хватит сил.
4-й день. Подняться на горизонтальный лавовый вал у нижнего края кратера (4600-4800 по разным сведениям). При неглубоком снеге здесь можно попытаться найти летние каменные стенки высотой до полуметра. Ночевать в самом кратере не рекомендуют, хотя там ветер слабее. Ходят упорные слухи, что были случаи попадания там под выброс вулканических газов, от которого потом людей "круто колбасило". Отсюда для "пилы" можно сходить вверх по потоку вдоль кратера.
5-й день. В принципе отсюда можно нормально идти на вершину. Но если вы нигде не потеряли день-два на отсидках и собираетесь возвращаться по пути подъема - лучше сделать выход на 5200. Если в планах спуск по классике - надо идти на 5200 с грузом. Площадки на 5200 разрозненные, всего их 3-4 в разных местах и все они требуют больших "строительных работ". Ветрозащиты никакой и соорудить ее обычно крайне тяжело из-за отсутствия снега нужного качества.
6-й день. При ночевке под кратером - подъем на вершину с возвращением в лагерь. Обычно после этого у группы не хватает сил и времени на дальнейший спуск.
При ночевке на 5200 - выход на вершину со спуском до "Приюта". При резком ухудшении погоды можно остановиться на седловине. Тут придется приложить усилия для "строительства" надежной стоянки.
7-й день. При спуске по пути подъема рекомендуется ранний выход (не позже 7 часов). Тогда можно успеть не только проскочить до раскисания снега ледовые поля, но и горизонтальный участок долины и заночевать на слиянии или даже спуститься в п. Эльбрус.
При спуске по "классике" - спуск до канатки и в Терскол.
8-й день. Спуск в п.Эльбрус.
Таким образом, при хорошей погоде активная часть всего мероприятия занимает 7-8 дней. Однако столько погожих дней подряд в такое время года просто не бывает, поэтому рекомендуется дополнительно заложить не менее 3-4 запасных дней. В результате все мероприятие без учета поезда займет 10-12 дней.
Остальные аспекты рассмотрены в описании 1.
Конечно, эти рекомендации не являются каким-то новым словом в туризме. И для людей с достаточным опытом в них нет ничего принципиально нового. Но кому-нибудь они, надеюсь, все же помогут. В особенности участникам, которые смогут оценить, в какое мероприятие их приглашают. И руководителям с небольшим опытом - решить стоит ли туда идти.
К сожалению, у меня нет личного опыта восхождений через "Утюг", с перевала Фрунзе и с севера на Восточную и Западную вершину. Поэтому я буду благодарен всем, кто пришлет соответствующую СВЕЖУЮ информацию. Публиковать N+1-е описание восхождения со стороны Приюта 11-ти я счел бессмысленным. Но если появятся интересующиеся и этим вариантом - готов написать и опубликовать.