На раздел 'Лекции и другая информация' |
На раздел 'Лекции и другая информация' |
Примечания к Internet-версии лекции
В горах снаряжение играет очень большую роль. Многие разновидности рельефа нельзя преодолеть без конкретного снаряжения, да и простая жизнь в горах может быть сильно омрачена неудачным подбором вещей.
Но, к сожалению, очень много людей не умеет правильно выбирать снаряжение и регулярно наступает на одни и те же грабли. Существует множество широко распространенных заблуждений, которые в лучшем случае кончаются зря потраченными деньгами:
Короче, люди часто либо не предпринимают минимальных усилий, чтобы заметно облегчить свою жизнь, либо покупают ненужные или неоптимальные вещи и потом с ними мучаются. В моих советах по выбору оптимального снаряжения нет ничего принципиально нового, это всего лишь систематизированный набор методов для анализа разных ситуаций. Но если понять их идеологию и начать применять на практике, то многих ошибок можно избежать.
Можно выделить четыре характеристики любого снаряжения, которые всегда надо оценить перед покупкой.
Общая оптимальность определяется суммой параметров (естественно, с учетом того, что стоимость и вес должны быть поменьше, а комфорт и безопасность - побольше). Но величины все эти разные и нельзя просто так складывать удавов и попугаев. Поэтому необходимо всегда расставлять приоритеты для всех характеристик - коэффициенты для их вклада в общую сумму. Эти коэффициенты - вещь индивидуальная. Если у вас хорошо с финансами, то вы скорее всего уменьшите приоритет стоимости, если ощущаете себя Шварцнеггером, то уменьшите приоритет веса, а если часто игнорируете риск - уменьшите приоритет безопасности. Все это уже делает оптимальность снаряжения индивидуальной характеристикой.
Разные характеристики снаряжения часто коррелируют друг с другом и не являются строго ортогональными. Существуют как реальные зависимости, так и мифы или не универсальные закономерности.
Процесс выбора оптимального снаряжения - это всегда процесс сравнения двух и более альтернатив. В нем всегда участвуют одна или несколько вещей, для каждой из которых вы должны определить степень ее оптимальности. Плюс обязательно еще один вариант - вообще ничего не покупать или не брать в поход в этой категории вещей (например, к разным вариантам теплых курток в походе есть всегда еще один - не брать куртку в принципе). Такой "нулевой" вариант как минимум имеет две идеальные характеристики из четырех - стоимость и вес :-).
Итак, процедура принятия решения уже и так достаточно сложная - мы имеет четыре характеристики, которые на основе субъективных приоритетов объединяются в общий критерий оптимальности. Но насколько объективна каждая из четырех характеристик сама по себе?
Проще всего с весом - 100г они и в Африке 100г. Подъем этих 100 грамм на высоту 1 км (а такой дневной набор высоты в походе - обычное дело) примерно эквивалентен подъему 10 кг на 10 метров. То есть считайте, что все вечером пришли на место бивака, поставили лагерь и отдыхают, а вам еще ведро воды на четвертый этаж тащить. А если вы целый лишний килограмм с собой взяли...? Общий вес того, что вы берете в поход (начиная с ботинок и заканчивая наручными часами), не должен заметно превышать 20 кг и, желательно, стремиться к 15 кг.
Со стоимостью сложнее. Во-первых, часто бывает сложно убедиться, что вы нашли самое дешевое место для покупки вашей вещи. В процессе поиска места "подешевле" важно помнить, что не бывает дешевых и дорогих магазинов снаряжения. Часто магазин получает товары разных фирм по разным закупочным ценам и устанавливает разные наценки, а иногда еще и дает скидки на отдельные товары. Поэтому один товар может быть дешевле в одном магазине, а другой - в другом.
Во-вторых, очень часто тяжело оценить срок жизни снаряжения, который является вторым компонентом стоимости, кроме цены. Особенно это актуально для той продукции, в которой качество не оценивается простыми числами типа прочности на разрыв. Так, нельзя ориентироваться на высказывания, что "мои ботинки порвались через неделю" или "мои ботинки прослужили 5 лет". В первом варианте это может быть случайный брак, а во втором вы не можете быть уверены, что сейчас эти ботинки делают так же хорошо, как и 5 лет назад. Поэтому среднее ожидание времени жизни оценить можно, но на практике проколы вполне могут случаться.
Хуже всего с объективностью оценки комфорта. Комфорт зависит не только от самой вещи, но и от места и способа ее использования, и от вас самих.
Место и способ. Запомните одну важную аксиому. УНИВЕРСАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ. Каждая вещь рассчитана на свой достаточно узкий диапазон применения. Вне его вещь будет работать плохо или не будет работать совсем. Вещи, рассчитанные на широкий диапазон, на всем своем диапазоне работают хуже, чем узкоспециализированные вещи. Поэтому точно определите, в каких условиях будут эксплуатироваться у вас вещи этим летом. На условия влияет не только категория похода, но и горный район, и даже конкретная нитка маршрута. Чем больше вы знаете об условиях эксплуатации, тем лучше вы сможете выбрать оптимальное снаряжение.
Помните, что большая часть вашего снаряжение проживет больше, чем один поход. Поэтому перед покупкой снаряжения вы должны решить, в какие категории и походы вы пойдете в ближайшие несколько лет. Не можете это сделать - ваши проблемы :-), тогда вы рискуете перед каждым следующим походом часть снаряжения покупать заново.
Индивидуальная специфика. Даже в одних и тех же условиях для разных людей оптимальным может быть разное снаряжение. Простейший пример - ботинки могут подходить по колодке одним людям и не подходить другим. Анатомические особенности, переносимость холода, сила, скорость реакции и т.д. могут существенно повлиять на оценку степени комфорта лично для вас. И правильно оценить этой никто другой кроме вас самих в принципе не сможет.
Ну и, наконец, четвертая характеристика, безопасность, так же субъективна, как и комфорт. Она зависит не только от самой вещи, но и где и кто ее использует. Классический пример - каски.
Из всего вышесказанного очевидно, что в оценке оптимальности вещи участвует множество параметров. Даже если обладаем хорошей методикой их учета и сравнения, правильные выводы можно сделать только на основе большого количества информации о свойствах конкретного снаряжения.
Где искать информацию? В первую очередь в Internet. Выясните, какие фирмы производят снаряжение для ваших целей, зайдите на их сайты и посмотрите информацию по конкретным моделям. Сделайте свои выводы. Выясните, какие вещи реально купить в Москве и почем. А затем поспрашивайте знакомых и поищите в Internet отзывы о заинтересовавших вас моделях. Ну и, наконец, поезжайте по магазинам и покрутите нужные вещи в руках. Если поехать в магазин типа Экстрима, то в одном месте можно будет посмотреть продукцию многих фирм. На каждом из этапов поиска информации ваши оценки оптимальности вполне могут поменяться, поэтому не стоит пропускать ни один из них.
Как оценить важность информации? Во второй части лекции будут даны некоторые конкретные советы, на что обратить внимание при выборе разного снаряжения. Но проявите большую тщательность при поиске и анализе информации при первой покупке вещи из новой для вас категории - без реального опыта эксплуатации вероятность вашей ошибки довольно велика.
Какой информации доверять? В принципе производители снаряжения откровенную дезинформацию на своих сайтах не размещают. Но следует оставаться бдительными - численные параметры могут быть приведены для "тепличных" условий (вес палаток - без чехла, а вес ботинок - для 35 размера :-)), а описания свойств изобиловать хвалебными фразами.
Отзывам об эксплуатации в общем случае нельзя доверять никаким, особенно на всяких форумах в Internet.
Выбор сделан, где это купить? Собственно, процедура поиска магазина ничем не отличается от поиска другой информации. Абстрактный совет покупать в магазине Х смысла не имеет. Выясните, в каких магазинах продается продукция нужной вам фирмы. Довольно большой список магазинов есть на сайте турклуба. Если вещь нужна срочно, то узнайте, где есть в наличии нужная вам модель. Очень часто при этом выбор сужается до одного места или до нуля - при всем богатстве выбора снаряжения реальный ассортимент товаров в магазинах невелик. Если выбор еще остался - сравните цены. Не забудьте выяснить, есть ли в этом магазине скидка для нашего турклуба. Если вы способны планировать на полгода вперед - пользуйтесь системой предзаказов. Можно также попробовать купить б/у снаряжение или в крайнем случае взять в прокате. Изготавливать снаряжение самому можно, но не забудьте уделить в этом случае вопросам безопасности особое внимание.
И последний момент - не откладывайте слишком много покупок на лето. Там вас и так ждут траты на продукты, билеты и т.д. Лучше по максимуму купить снаряжение сейчас, тем более что большая его часть пригодится на тренировках.
Объем - ребятам стоит иметь рюкзак 90-110 литров, девушкам можно литров на 10-15 меньше. Не стоит сильно отклоняться как в одну, так и в другую сторону. Иначе или вы будете нести все сухари на всю группу, или будете напоминать новогоднюю елку из-за развешенного снаружи рюкзака снаряжения, которое не влезло внутрь. И если ледорубу самое место под стяжками рюкзака, то спальник или одежда снаружи - это явно лишнее. Вес - в районе 2.0-2.5 кг. Меньше - может быть неудобным, больше - могут быть ненужные навороты. Материал - авизент или кордура (хуже промокает, но больше истирается и тяжелее). Тип конструкции - полужесткий с латами (пластины или трубки в спине рюкзака). Станковый (т.е. такой, где каркас является несущей конструкцией) не стоит - тяжело ремонтировать в походных условиях + рамой при падении можно получить по затылку. Мягкий рюкзак тоже не стоит - плохо себя ведет, когда набит не полностью, + сильнее нагружаются плечи.
Остальные параметры формализуемы плохо и главный критерий тут - чтобы вам было удобно нести в нем большой вес. Обязательно загрузите его в магазине не менее чем 30 кг и прислушайтесь к своим ощущениям. Если он на вас сидит плохо и никакая регулировка не помогает - не берите. Главное в рюкзаке - это подвеска (пояс, спина и плечевые лямки), она должна повторять контуры вашего тела, равномерно распределять вес и не проминаться "в ноль" под нагрузкой. Из положительных мелочей - большой плавающий клапан сверху, минимум карманов на внешней стенке рюкзака, кармашки под стяжками, ручки для транспортировки.
Не забудьте самостраховку на рюкзак! Карабин на нее можно немуфтованый. Чехол на рюкзак - вещь необязательная и обычно лишний вес - все равно все вещи в рюкзаке должны быть герметично упакованы.
Главное снаряжение в походе, может быть как предметом гордости (у всех промокли, а у меня нет :-), так и источником бесконечных мучений. Вещь крайне индивидуальная, обязательно тщательно мерить, ботинки с неподходящей вам колодкой нельзя покупать ни в коем случае, как бы они вам по другим параметрам не нравились. Геометрия колодки обычно сильно зависит от фирмы. Выбор ботинок тесно завязан с выбором кошек - если вы в походе планируете ходить в кошках, то выбор возможных вариантов резко сужается, и покупать ботинки и кошки надо в паре.
Можно рассмотреть три типа ботинок. Треккинговые - легкие (1.0-1.5 кг пара), подошва достаточно мягкая, но жестче, чем у обычных кроссовок, + фиксирована щиколотка. Нет ранта ни сзади, ни спереди. Хороши на тропах и подходах, непригодны для глубокого снега или долгого хождения в кошках. Альпинистские - достаточно тяжелые (2 кг пара) и прочные, подошва жесткая (практически не гнется руками), есть рант сзади и, чаще всего, спереди. Хороши для любой технической работы, не очень удобны на тропах. Высотные - тяжелые (2.5-3.0 кг пара), теплые (утеплитель или двойной ботинок), подошва жесткая и с рантом. Не слишком хороши на скалах, неудобны на тропах и по жаре.
На треккинги кошки становятся плохо из-за мягкой подошвы и верха. Подойдут только крепления на ремешках или крепления со "стаканом" спереди и сзади. Но и в этом случае ходить в кошках вам будет неудобно (особенно по крутому льду), и если ваш поход требует активного использования кошек, то треккинги в качестве основной обуви лучше не брать. Высотная обувь актуальна для долгого пребывания на больших высотах (> 5 км), где холодно и много снега, вам она ни к чему. Поэтому, особенно если вы планируете продолжать в дальнейшем ходить в горы, стоит ориентироваться на альпинистские ботинки.
Подошва. Материал - лучше Vibram или SkyWalk (фирмы, специализирующиеся на производстве подошв), собственные разработки производителей ботинок обычно хуже. Геометрия - "галоша" или рант, выбирайте в зависимости от стиля вашего хождения. "Галоша" позволяет лучше ходить "напролом", зато на ней сложнее лазить по "мизерам". Чем жестче подошва, тем лучше лазить в кошках на передних зубьях и пинать ступени в снегу, и тем хуже ходить по тропам.
Верх. Материал - тряпка, кожа или пластик. Тряпка легкая и хорошо дышит, но быстро промокает и истирается. Кожа нормально дышит, но, в конце концов, промокает. Пластик не промокает, но не дышит и плохо гнется, внутри пластиковых ботинок мягкий сапожок с утеплителем. Итого, тряпка без гортекса исключается при хождении по снегу, а пластик актуален только при многодневной работе в мокром снегу без возможности просушиться, в остальных случаях он тяжел, неповоротлив и отсыревает.
Подкладка - кожа или тряпка. Кожа дольше служит, но хуже дышит. GoreTex в качестве дополнительной подкладки не дает ботинку окончательно промокнуть после намокания наружной кожи или тряпки, при этом не слишком ухудшает дыхание ботинок (все равно основное дыхание идет через верх и стельку). GoreTex полезен во всех ботинках, кроме высотных (в тех условиях вся вода все равно в виде снега и льда), но заметно увеличивает стоимость ботинок и начинает хуже работать через пару лет эксплуатации. Утеплитель (обычно Thinsulate) актуален только в высотных ботинках.
Размер. Берите на 1-2 размера больше, чем городскую обувь. Меряйте сразу на тот набор носков, который вы будете носить в горах. Не увлекайтесь слишком большими размерами (в них вы будете неповоротливыми), но при этом кончики пальцев ни в коем случае не должны упираться в носок ботинка, если вы стоите на носках или на наклонной поверхности (нагрузка должна приходиться на область шнуровки), иначе вы собьете пальцы на спусках и при хождении на передних зубьях.
Производители и цены. Конкретную модель посоветовать не могу из-за индивидуальности возможных условий эксплуатации и формы ног :-(. Из фирм производителей стоит обратить внимание на Asolo, LaSportiva, Scarpa, Boreal. Дешевый вариант - советские "добрынинские" вибрамы, но будьте осторожны - конструкция неудачная и несовместима со многими ногами, может случиться так, что вы будете натирать ими мозоли, пока не выкинете.
Вторая пара обуви в горах - вещь очень полезная. Поскольку и лезть вброд в основной обуви не хочется, и в лагере приятно снять надоевшие ботинки, и по тропам в тяжелой обуви ходить не очень приятно. Таким образом, стоит взять или легкие кроссовки, или тапочки. Только если это кроссовки, то они должны быть действительно легкими (400-600 грамм), а если тапочки, то с ремешком через щиколотку, чтобы не смыло при переправе (ну и опять же легкие). Третья пара обуви - излишество :-).
И последнее про обувь - ее надо покупать весной, а не перед походом. Тогда вы и разносить их нормально сможете (идти в поход в неразношеной обуви - гарантировано убить ноги), и на тренировках вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, чем в городской обуви.
Чтобы в ботинки через верх не попадали камешки и снег, необходимы "фонарики" или гамаши (более высокий вариант "фонариков" с ремешком под каблуком ботинка). Фиксируются крючком за шнуровку ботинка. Материал - авизент или кордура, более легкие тряпки быстро порвутся, а полностью непромокающие - сразу отпотеют. "Фонарики" также помогают замедлить проникновение воды в ботинок, которая стекает по штанам вниз в дождь, а также при погружении выше щиколотки при переправах. В жаркую погоду надевать не стоит для улучшения вентиляции ботинок.
Стекла (обычно пластиковые) должны иметь степень защиты 3 или 4. Оправа должна иметь боковые шторки и не пропускать много света в районе переносицы. Чем больше планируется ходить по снегу, тем более высокие требования к очкам. Очки сварщика - дешево и сердито, но с плохой вентиляцией и слишком темные (в тени будете как ежик в тумане :-)). Фирменные альпинистские темные очки (Julbo и др.) - легкие, удобные и дорогие. Если требуются очки с диоптриями, то можно или установить шторки на городские темные очки, или вставить темные стекла с диоптриями в "горную" оправу.
Хронометристу обязательны, если вы любите часто смотреть на часы или спрашивать у других время - вам тоже обязательны :-). Желательно брать водонепроницаемые и противоударные часы, иначе они имеют шанс не дожить до конца похода. Casio G-Shock и т.п. - надежно, но дорого. Не берите часы с термометром - будете мерять температуру руки :-).
Если вы фотографируете - его стоит взять, гораздо удобнее снять красивый пейзаж или любопытную сценку самому, чем надеяться на остальных. Конкретные модели рекомендовать не буду, это тема для отдельной лекции. Не забудьте только для фотоаппарата поясную сумку или другое крепление, чтобы он был всегда под руками. Носить фотоаппарат в рюкзаке - упустить большую часть удачных кадров. Ну и адекватное количество пленок, флешек и батареек - тут лучше взять лишнего, чем весь поход ограничивать себя.
Синтетика лучше по всем параметрам, от натуральных материалов лучше отказаться. Концепция трех слоев - базовый, греющий и защитный. Базовый (термобелье) - плотно прилегает к коже и обеспечивает микроклимат (отвод влаги и сохранение слоя воздуха). Греющий - обеспечивает изотермические свойства одежды, для него часто лучше иметь несколько тонких вещей, чем одну толстую. Защитный - не дает ветру выдувать тепло и защищает от осадков, должен быть дышащим, иначе покроется изнутри конденсатом.
Подбирая одежду, нужно мысленно представить себе все возможные ситуации в походе и заранее продумать, какую одежду вы оденете в той или иной ситуации. Возьмите с собой комплект, обеспечивающий комфорт в самых распространенных ситуациях. Плюс пару вещей из разряда "последний аргумент", чтобы надеть, когда станет совсем плохо.
Оцените исходя из нитки маршрута, через сколько дней вы сможете стирать свои вещи. На это количество дней и берите запас чистых вещей, не стоит брать запас чистых носков на 3 недели похода :-).
Брать ли отдельные вещи для сна? Если хотите оптимизировать свое снаряжение по весу - не брать. Если у вас правильная одежда и вы за ней следите, то вечером после ужина она на вас теплая, сухая и относительно чистая (такая грязь и пыль, как в Подольске или Полушкино, в горах все-таки бывает редко). Поэтому переодевать ее не обязательно, а при ночевке на снегу и не хочется :-).
Брать ли запасную одежду на случай, если основная промокнет? Нет. Если вы идете под дождем, то одежды на вас скорее всего не очень много - базовый слой и защитный. Если вдруг защитный слой на вас промок, то после постановки лагеря снимите все мокрое, наденьте сухое чистое белье (ну или сухое грязное белье, которое вы не успели постирать :-)), а сверху что-нибудь из греющего слоя. Никакая дополнительная одежда вам не нужна.
Брать ли отдельную одежду на дорогу и "цивилизацию"? Только если ее не нужно будет таскать с собой весь поход. Так что заранее выясните, можно ли будет оставить заброску в фирме, через которую вы заезжаете в район. Если да - воспользуйтесь этим. Если же это сделать не получается - не берите отдельную одежду. Конечно, походная одежда после стирки не идеально чистая и приличная, но ничего, "свои" уже привыкли, а местные жители ваш внешний вид переживут :-). Единственное "но" - не ходите в Средней Азии в "населенке" в шортах, не поймут...
6.1 Одежда для "зеленки"
Должна быть легкой, выводить наружу влагу и защищать от солнца.
6.1.1 Панамка+арафатка
На голову нужно что-то светлое и с широкими полями, иначе обгорят уши и нос. "Арафатка" - марлевый прямоугольник на резинке, который цепляется на панамку и защищает уши и шею. Но в любом случае не игнорируйте солнцезащитные кремы.
6.1.2 Футболка
Очень желательно, чтобы это было термобелье, а не х/б - в нем и не так жарко (за счет лучшего испарения влаги), и мокрая спина от рюкзака сохнет гораздо быстрее. Длинный рукав не обязателен - лишний вес, вместо него можно обойтись солнцезащитным кремом. Проверьте еще в городе, что футболка доживет до конца похода :-). Как вариант - взять рваную вторую футболку и выбросить ее после акклиматизационного кольца.
6.1.3 Плавки/купальник
В самом походе можно и обойтись без этого, но в "цивилизации" иногда может понадобиться. При необходимости заменяет шорты.
6.1.3 Штаны ветрозащитные
Авизент, таслан и прочая легкая дышащая синтетика. Универсальная вещь, рекомендуется как в жаркую погоду (когда с открытыми ногами идти не стоит из-за вероятность упасть и ободраться или из-за колючих растений), так и в более холодную и ветреную погоду. Не должны быть непромокаемыми (хотя могут быть мембранными), в магазинах такие, увы, встречаются редко. Излишек карманов и наличие молний по бокам - скорее в минус из-за веса. Сзади должен быть минимум жестких деталей, чтобы они не ощущались под рюкзаком.
6.1.4 Носки тонкие синтетические 2-3 пары
Эластичные, прочные, тонкие, хорошо дышащие. Проверить в городе на износостойкость. Если ботинки хорошие, то толстые носки в жару можно не надевать.
6.2 Одежда на стандартную погоду +15..-5
В ней должно быть немного холодно на привале и комфортно под рюкзаком.
6.2.1 Повязка поларовая
Обычно повязки бывает достаточно, если холодно, то можно надеть капюшон или каску :-).
6.2.2 Термобелье майка
Обеспечивает большой комфорт при малом весе. Не берите толстое термобелье, оно должно отводить влагу и сохранять тонкий слой неподвижного воздуха рядом с кожей, а не греть - для этого существует второй, греющий слой. Тонкое термобелье можно использовать в гораздо большем диапазоне температур. Предпочтительно объемное плетение ткани, чтобы обеспечить лучшее дыхание и больший объем захватываемого воздуха. Материал - только синтетика, вариант смеси синтетики и натуральной ткани хорош для лыж и других ситуаций, когда вы каждый вечер можете сушить термобелье на батарее. Лучше брать модели с длинным рукавом и воротником "водолазкой" - так вы избежите "холодных" зон на теле.
6.2.3 Анорак полар-200
Лучше иметь достаточно облегающую модель, чтобы при движении под ней не "гулял ветер". Желательны облегающие манжеты и воротник стоечкой. Вариант анорака (короткой молнии) легче и теплее, но дает меньше возможностей для вентиляции в не очень холодную погоду. Капюшон не обязателен - это скорее принадлежность теплой куртки.
6.2.4 Куртка ветрозащитная
Оптимально иметь мембранную куртку (ее описание смотрите в разделе "одежда в дождь"). Если не позволяют финансы, то тут подойдет любая куртка из того же материала, что и ветрозащитные штаны. Обязателен капюшон - он существенно увеличивает комфорт в ветреную погоду. Короткая или длинная молния - аналогично поларкам, вариант анорака хорош еще карманом-"кенгуру".
6.2.5 Термобелье плавки 2 пары
Имеет теже преимущества, что и термобелье майка. Тоже не должны быть толстыми. Вариант термобелья шорт заметного увеличения комфорта не дает.
6.2.6 Рейтузы микрофлис или полар-200
Должны быть эластичными и облегающими, особенно в нижней части. Могут быть заменены толстым термобельем. В паре с ветрозащитными штанами вполне обеспечивают комфорт до -10 (если не стоять на месте).
6.2.7 Носки толстые 2 пары
Носки могут быть и шерстяными, но помните, что шерсть изнашивается быстро, поэтому возьмите запасные. Термоноски - синтетика, более прочная, лучше отводит влагу и быстрее сохнет. Выбирайте максимально теплую модель для треккинга или альпинизма. Модели для горных и беговых лыж не подходят - у них усилены другие зоны, так как они оптимизированы под другое движение ноги в ботинке. Носки должны быть высокими (чтобы выводить влагу из ботинка), но не слишком (иначе в области выше щиколотки будет жарко и некомфортно). На носках должны быть плотные износостойкие участки на пятке и подошве и эластичные участки на подъеме, чтобы носки плотно облегали ногу. Состав ниток обычно смешанный, наиболее распространенные основные компоненты - Coolmax и Outlast. Поверх толстых носок (особенно шерстяных) можно надевать капроновые чулки для уменьшения трения (а значит, износа) между носком и ботинком. Под толстые носки обязательно тонкие, они лучше облегают ноги, чем уменьшают вероятность мозолей. Не нужно надевать две пары толстых носок - нога в ботинке будет излишне неповоротливой. Носки за ночь можно вполне просушить в спальнике, поэтому вторая пара нужна только на тот случай, если в ботинках мокро и холодно, а возможности залезть сразу в спальник пока нет. Ну и на случай, если первая пара порвется (что для термоносков маловероятно).
6.2.8 Перчатки полар или windstopper
Перчатки из windstopper лучше защищают от ветра и медленнее промокают, но хуже облегают руку. С осторожностью отнеситесь к горнолыжным перчаткам и непромокаемым китайским подделкам. На солнце в них может быть жарко, а когда они все-таки промокнут, то сушить их придется долго. Внимательно отнеситесь к примерке перчаток, у большинства производителей выкройки весьма неудачные. Обязательна стягивающая резинка на запястье. Не страхуйте и не дюльферяйте в поларовых перчатках, если на них нет специальных накладок - они для этого слишком скользкие.
6.3 Одежда в дождь
Должна выдерживать как минимум 5.000 мм водного столба (лучше 20.000) и либо быть мембранной, либо хорошо вентилироваться, иначе конденсат сведет изоляцию от "внешней" воды на "нет".
6.3.1 Мембранная куртка или непромокаемое пончо
Если рассматривать бюджетный вариант из недышащей дешевой тряпки, то пончо несколько лучше, чем анорак - лучше вентиляция и дополнительная защита от воды для ног. Но оно менее удобно при движении по техническому рельефу (хотя в дождь на что-то серьезное соваться все равно не стоит). Не берите пончо, которое надевается поверх рюкзака - надевать и снимать его очень не удобно, на привалах же рюкзак все равно оказывается без защиты. В принципе неплохо пончо из клеенчатой ткани - оно тяжеловато, зато совершенно не промокает.
В принципе ветрозащитный анорак + непромокаемое пончо весят примерно столько же, сколько мембранная куртка. Но она гораздо более универсальна, лучше защищает от ветра и дает меньше конденсата при слабом дожде. Помните, что на спине под рюкзаком, а также в сильный дождь конденсат все равно может образоваться - в первом случае вентиляции препятствует рюкзак :-), а во втором - разницы температур может не хватить для вывода пара наружу. Но мембрана обеспечивает комфортную сушку спины на привале, когда рюкзак снят :-).
Мембраны бывают трех-, двух- и однослойные. Трехслойные - максимальная долговечность и цена, двухслойные - лучшая вентиляция, однослойные - минимальный вес и срок жизни. Для наших условий больше подходят трехслойные мембраны. Лидер рынка GoretexXCR, последнее время хорошо отзываются о eVent. Aquatex и т.п. - промокают и не дышат :-). Технология Softshell (непромокаемый греющий слой) больше подходит для вылазок на несколько дней при температурах в районе нуля и для наших условий скорее всего не очень (по крайней мере покупать его, чтобы проверить это высказывание, я не хочу :-).
При выборе куртке кроме типа мембраны стоит обратить внимание на следующие вещи:
6.3.2 Мембранные или непромокаемые штаны
Если штаны мембранные, то они могут заменить и ветрозащитные штаны, но тут надо очень внимательно отнестись к дышащим свойствам мембраны и проверить их еще в Москве. Тяжелые мембранные модели весом под 800г гораздо прочнее, чем модели из Paclight и т.п., но в них может быть жарко ниже снеговой линии. Непромокаемые штаны-самосбросы - вещь полезная, так как позволяет не снимать ботинки при надевании штанов во время неожиданно начавшегося дождя :-).
6.4 Одежда для холодной погоды и привалов/лагеря
Используется в лагере (когда рюкзак снят и физическая активность небольшая), на долгих ожиданиях при прохождении перевалов и при глобальном ухудшении погоды.
6.4.1 Теплая куртка или вторая поларка
Большая тяжелая пуховка не нужна - в ней, конечно, комфортно, но этого можно достичь и гораздо меньшим весом. Легкая пуховка должна помещаться под ветрозащиту, так как обычно для экономии веса на них ставят тонкую продуваемую ткань. При выборе дешевой синтепоновки обратите внимание, чтобы на ней была потоньше внешняя тряпка и поменьше всяких городских излишеств. Поларка с подкладкой из windstopper/windbloc полностью заменяет синтепоновку. Обычная поларка из polartec-300 тоже вполне подойдет. Наличие капюшона на таких вещах - плюс, но не обязательное требование.
6.4.2 Вещи из разряда "последний аргумент"
Подбираются в зависимости от маршрута похода - количества снега, высоты перевалов и ночевок, количества ночевок на леднике и т.д. Возможные предметы: поларовая шапка, подшлемник или балаклава; матерчатые простые или утепленные бахилы; утепленные/непромокаемые перчатки/рукавицы/верхонки; вторые поларовые штаны; ветрозащитная маска. Не увлекайтесь - если у вас одна вещь будет служить только в качестве подушки и ни разу не будет надета за поход, то это терпимо, но несколько таких вещей - это перебор.
То, что требуется вам, когда вы не просто идете по тропе, а преодолеваете технические препятствия. Список вещей в этой категории достаточно стандартный, практически все (в отличии от одежды) надо брать (ну, может быть, кроме палок-телескопов). Но можно выиграть и в весе, и в комфорте/безопасности за счет правильного подбора моделей.
1. Каска
Единственная, пожалуй, вещь, в которой безопасность стоит на первом месте. Разные каски сконструированы для разных целей и многие типы касок нам не подходят в принципе. Нам не подходят водные и хоккейные каски (сделаны в расчете на удар головой о препятствие на малой скорости), мотоциклетные и велосипедные каски (сделаны в расчете на удар об столб и на долгое скольжение по асфальту), горнолыжные каски (промежуточный вариант между водными и мотоциклетными + еще слишком теплые), военные каски (ориентированы на рикошет легкого предмета с большой кинетической энергией), строительные каски (сделаны для защиты от строительного мусора).
Горные каски бывают в двух вариантах - из упругого толстого пластика с подвеской на стропах и из "пенопласта" с защитой из тонкого пластика. Второй вариант более объемный, но лучше гасит удар того камня, который каске не удалось отправить в рикошет. Особняком - каска Cassida: лучше закрыты виски и основание черепа, но хуже слышимость, больше вес и по характеристикам она находится между горными горнолыжными касками (жестковата для сильного удара). Она лучше рассчитана на защиту при падениях на склоне, но может быть хуже для защиты от некоторых типов камней.
При покупке обязательно мерить. Каска должна плотно сидеть на голове, не съезжать при наклонах головы и оставаться на голове при боковых ударах и рывке вверх за край каски.
2. Палки-телескопы
Существенно облегчают переправы по камням, улучшают равновесие на моренах, амортизируют нагрузку на колени при спуске и позволяют задействовать силу рук на подъеме. Бывают двух- и трехсекционные (первые легче, но обычно это дешевые простые модели), ручка бывает обычная и гнутая, в ручке или наконечнике может быть амортизатор. При покупке проверьте, не складываются ли они под нагрузкой, развинчиваются ли без больших усилий после и не болтаются/гнутся в поперечном направлении. Конструкция замка - цанга или эксцентрик (с цангой проверьте, чтобы в ней был минимум пластиковых деталей). Наконечник - победитовый, кольца небольшие или съемные.
В качестве бюджетного варианта возможны горнолыжные палки (но прикрепленные на рюкзак они будут цепляться за все подряд). Не берите лыжные палки - даже металлические беговые палки имеют большой шанс сломаться. При ходьбе с палками не допускайте ситуаций, когда палка застревает в щели между камнями, а вы проскакиваете вперед.
3. Ледоруб
Тип - базовый и технический (предпочтительнее). Длина (для хождения лучше побольше, для зарубания и технической работы - поменьше). Вес (с легким удобно ходить, с тяжелым - делать все остальное :-)). Форма клюва - классическая и инверсионная, древко - прямое и гнутое. Кривизна клюва и угол заточки: большая кривизна и положительный угол для ледолазания, меньшая и отрицательный - для рубки ступеней. Возможность рубить лед лопаточкой. Удобство держать за головку и древко, наличие обрезиненного древка и темляка (либо возможности его привязать). Наличие дырки под карабин и дырки под стропу для самостраховки. Бюджетный вариант - ленинградский ледоруб (если нормально наточить), воронежский не берите.
4. Кошки
Конструкция рамы - мягкие (пятка и носок свободно ходят относительно друг друга), полужесткие (пятка и носок раздвигаются относительно пластины) и платформы (жесткая рама). Крепления бывают жесткие и на ремешках (надеваются на порядок дольше). У жестких креплений спереди может быть дужка или "стакан" (пластиковые ремешки), а сзади - "лягушка", дужка или "стакан". Мягкие кошки бывают только с ремешками, у платформ обязательно сзади "жесткое крепление. Крепления со "стаканом" более универсальные, но менее жестко фиксируют кошку на ботинке. Материал кошек - алюминиевый сплав не берите, это кошки для фирна. Количество зубьев (для наших целей не менее 12). Расстояние между первой и второй парой зубьев и угол между плоскостью, проходящей через кончики этих 4 зубьев, и горизонтальной поверхностью (чем он больше, тем на более крутом склоне будет комфортно на передних зубьях). Ориентация передних зубьев - горизонтальная лучше для фирновых и пологих склонов, вертикальная - для ледолазания и драйтулинга.
5. Личный ледобур
6. Обвязка + блокировка и регулирующий пруссик
7. Карабины 4 штуки
8. Восьмерка или др. страховочное/тормозное устройство
9. Жумар с оттяжкой
10. Пруссик
11. Стремя для самовылаза
12. Страховочные перчатки
Используется на биваках, привалах и по пути в горы.
1. Спальник
1.1 Вкладыш в спальник
2. Пенка/коврик
3. Сидушка
4. КЛМН
5. Фонарик
6. Ксивник
Паспорт, деньги, билеты, блокнотик, ручка.
7. Косметичка
Зубная щетка, расческа, кусачки, бритвы, зажигалка.
8. Туалетная бумага
9. Аптечка
Пластырь, бинт, губная помада, лекарства от кашля и горла, валидол, аскорбиновая кислота, заменитель сахара.